這場繼2011年美國大都會博物館服飾學院(Costume Institute Retrospective at Metropolitan Museum)展出後回歸家鄉的展覽,將會是全歐洲最完整的一次。從1992年的畢業作品,到他尚未完成的2010年秋冬系列,囊括了攝影照片、動態影像,到伸展台演出……關於McQueen的靈感世界全數曝光,你不僅能一覽其戲劇化的人生,更同時折服於他那黑暗又華麗的鬼才設計。

 

 

時尚鬼才的崛起

倫敦是我生長的地方,也是我心之所在和靈感之地。」Alexander McQueen於2000年的採訪時說到。1969年出生在東倫敦的小康家庭,McQueen在六個孩子中排名最小。個性內向,自小就愛在家中牆上,隨手畫上穿著曳地長裙的公主,而他的校園生活也多半在課本上塗鴉度過。因著對服裝的興趣,16歲那年得知Saville Row街上裁縫店缺人,McQueen便跑去Anderson&Sheppard當了學徒,隨後又到了Gieves & Hawkes和知名劇場服裝品牌 Angels & Bermans工作。這段時光,無疑成了涵養其裁縫技巧的沃土,McQueen無可挑剔的剪裁、充滿雕塑型的廓型線條與完美立裁,全都自此打底!

 

1992年,McQueen回到倫敦,取得聖馬丁學院碩士學位,其畢業作品,不但被倫敦知名select shop「Browns」掛在櫥窗展出,甚至被當時知名的造型師也是後來的摯友Isabella Blow悉數購入。Isabella在受訪時說到:『Alexander吸引我的地方,是他懂得從過去吸取靈感,然後大膽地加以「破壞」和「否定」,從而創造出一個全新意念,一個具有時代氣息意念,他就像一個偷窺的小孩,在殘破的布料中,尋找最性感的地帶。』而那年他23歲!

 

 

關於英倫壞男孩

時尚英雄的養成,母親和閨蜜Isabella Blow是推手!在充滿破壞性卻又有著高段剪裁的服裝下,McQueen創作主題涵蓋了神話故事、宗教、社會、民族、文化……,每場秀澎湃而憾動人心,噴漆、吊鋼絲、大雨中走秀、火海包圍…Alexander McQueen劇場式的秀場設計烘托服裝主題,自當中所激盪的高昂情緒正如McQueen所言:「在我的時裝發表會中,你能獲得參加搖滾音樂會時所獲得的一切──動力、刺激、喧鬧和激情。」

像是史詩般,McQueen的創作猶如家族過往的寫真又或者是信仰的宣揚,其超低腰露臀褲裝「包屁者」引來爭議、1995年的Highland Rape系列,更直指18世紀時英國對蘇格蘭的屠殺。而即便日後成為重量級的設計師,McQueen仍不改其叛逆而直白的個性,他更曾直言不諱地說:「我從來不想和Lagerfeld居住在同一個世界,也不打算做一個向流行諂媚的勢力鬼。」

 

挑戰權威與傳統議題,設計亦多怪誕前衛,McQueen因此被冠上英倫壞男孩、頑童設計師……等封號。1997年他的日本和服袖設計引領亞洲風格的熱潮、標誌性的骷顱頭設計,更令這象徵死亡的圖騰成功變身為時尚符號。

 

而無論是2008年春夏他為紀念摯友、永遠的繆思Isabella Blow所設計一系列的服裝;又或者2010年春夏秀場上,那充滿蟒蛇鱗片和皇蛾圖像的完美創作;抑或是他替Givenchy Haute Couture打造的銀質玫瑰馬甲,……。拿過四次年度英國設計師大獎,Alexander McQueen天馬行空的想像與游刃有餘的剪裁,是媒體與信徒們吹捧的時尚。人們懷念他殘破卻又充滿詩意的設計、驚世駭俗卻深具信仰的內蘊。Alexander McQueen曾說,我希望人們因我的服裝而堅強起來!

 

關於Alexander McQueen的頹廢與柔美、強悍與柔軟,《Alexander McQueen: Savage Beauty野蠻之美》時尚展,自品牌檔案館以及Givenchy位於巴黎的檔案櫃一併收進。包括了著名的「包屁者」超低腰露臀褲裝(Bumster Rouser)、和服式外套(Kimono Jacket)、三點摺紙式燕尾服(Origami Frock Coat)…標誌著McQueen風格的創作,再一次地以華麗的姿態,讓人見著那源自英倫街頭崛起的野蠻時尚。

 

前衛而強烈的風格,是McQueen最引人的創意

 

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Vanessa 

圖片提供/大都會博物館

來源:《Savage Beauty》 Alexander McQueen震撼時尚19年的前衛創意 - in CULTURE品味生活網

 

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