一次大戰和工業革命後，女權意識逐漸興起，女人開始從家庭走向社會、追求經濟獨立，也開始注重精緻消費與生活風格，時尚攝影才跟著女性出走享樂，從單純的肖像攝影成為刺激消費、反射流行文化的一面鏡子。
就字面上理解，「時尚攝影」的主要功能是用來展現服裝的魅力，同時反映著特定時代的穿衣風格，但不說妳可能沒想過，時尚攝影的雛形並非來自時尚雜誌，而是源自十九世紀末貴族社會文化。當時的上流社會，流行聘用攝影師拍攝能展現個人特質的沙龍照，甚至作為社交場合的名片之用，演變至今，時尚影像已不再是單純的時裝紀錄或購物慾望的投射，也和服裝本身一樣，與政治、社會、生活風格息息相關。
自從 911 恐怖攻擊後，也就是二十一世紀的晚期資本主義世代，當時的時尚攝影，正致力將消費主義正常化，並持續以名人、創造華麗氛圍等傳統的方式促進購買欲望。時尚惡魔 Anna Wintour 也曾在紀錄片中提過：「透過時尚影像，我們在作的就是刺激消費慾望，經濟和時尚產業才得以流動。」
這也可以反映出後現代生活，人們流於形式、表面並逐漸以物質為中心的狀態，如反諷消費主義的超現實時尚攝影師 David LaChapelle 的眾多代表作品，即充斥著美國資本主義社會實況的縮影。
同樣在千禧年後崛起的中國攝影師陳漫，其招牌的名人攝影也可算是「時代下的產物」，她的繪畫式攝影風格以高超的 Photoshop 後製技術美化拍攝對象和場景，這種「超乎現實的完美」作品，也反映著當時年輕人對名人文化的迷戀。
另一位同樣活躍於近代的西方攝影師 Mario Testino，在他鏡頭的前模特兒同樣也只有最完美、自信的一面，而這些講究姿勢、身形與臉龐完美，連場景也如同夢境般超現實的影像風格，也可以歸因於全球在歷經 2000 年科技泡沫、2008 年金融海嘯後對現實產生的逃避心態，不論是激勵人心或是逃避現實，明亮歡快成了當時的時尚攝影主流。
然而，隨著數位科技與網際網路急速發展、數位相機與智慧型手機全面普及，「攝影行為」成為大眾日常生活中的一部分，時尚大片也可以從 Set 好的精緻場景隨性走到大街上，長期躲在想像中的人們更渴望回歸現實，在景氣長期低迷的狀態下，各大品牌開始不以奢侈號召女性買單，如拍立得般不經過度修飾的影像又再度流行起來，
像 Juergen Teller 和 Ryan McGinley 一般追求真實、赤裸甚至帶有親密感的攝影風格受到大品牌的親睞，設計師們開始懂得不能只賣時裝，而是要賣一種態度，尤其在全球債務增長、生態環境崩壞、政治混亂、恐怖主義等這種充滿變數的時代，「和生活站在一塊兒」或許更能撫平恐懼消費的心。
2019 年，整體大環境或許不會變得更好，不確定性、恐慌與焦慮也將持續與時尚產業作伴，時尚攝影師要如何突破新局？影像本身又會演變下去？值得我們持續觀察。
Text / Marie Claire美麗佳人
Photo / normanparkinson.com、David LaChapelle、MArio Testino、Juergen Teller、Ryan McGinley
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